Ботанические особенности и технология выращивания черной смородины

Элитные саженцы выращивают 4—7 лет. Такой срок необходим для проведения повторных отборов и выращивания растений на изолированных участках. В настоящее время саженцы ягодных культур делят на два класса. Саженцы класса А свободны от вирусов, микоплазм, вредителей и болезней. Саженцы класса Б не проходят оздоровления от вирусов и микоплазм, их оценивают лишь по внешним признакам. Следовательно, посадочный материал класса Б по биологическим качествам ниже, но может давать достаточно высокие урожаи.

Система производства посадочного материала класса А сложнее. Она включает отбор лучших исходных растений размножаемых сортов по продуктивности и внешнему виду. Исходный материал класса А обязательно обеззараживают от вирусов и микоплазм термо- и тканевой терапией. Из верхушечной меристемы отделяют апексы (стеблевые верхушки) и культивируют их в пробирках на искусственных питательных средах, затем в горшках. На зараженность вирусами их проверяют, прививая растения-индикаторы. Размножают только те особи, которые окажутся здоровыми.

Посадочный материал класса Б обеззараживают от вредителей и термонеустойчивых вирусов, передают на размножение в промежуточный маточник, затем — на элитный. С элитного маточника выпускают элитные саженцы класса Б. Таким образом, эти растения не проходят обеззараживание от вирусов и проверку на индикаторах.

Элитные саженцы класса А — это высококачественный, чистосортный материал, выращенный от высокоурожайных растений, свободных от вредителей, вирусных и других болезней. Элита класса Б — высококачественные чистосортные саженцы от высокоурожайных, внешне здоровых растений, свободных от вредителей и видимых признаков болезней.

В плодопитомнических хозяйствах на участках, изолированных от производственных насаждений, из элитных растений класса А выращивают саженцы первой репродукции, которые идут для закладки промышленных насаждений. Саженцы первой репродукции класса Б выращивают в таких же условиях, только из элитных растений класса Б. Цены на элитные саженцы на 40—60% выше, чем на саженцы первой репродукции.

2.1.1 Подготовка посадочного материала

Для замены старых отплодоносивших  кустов, малоценных и низкоурожайных растений, а также для новых посадок ягодных кустарников в любительском саду при соблюдении определённых правил можно с успехом выращивать саженцы. Прежде всего, необходимо правильно выбрать кусты для размножения. Они должны быть чистосортными, высокоурожайными, без признаков заболевания и поражения вредителями (особенно махровостью, почковым клещом, стеклянницей, стеблевой галлицей и др.). Наблюдения за растениями в течение 2–3-х лет плодоношения позволяют отобрать наиболее здоровые и урожайные из них.

Чёрную смородину легко размножить одревесневшими черенками. Во второй или третьей декаде сентября срезают однолетние побеги с двух-четырёхлетних ветвей. Побеги разрезают на черенки длиной 12–15 см с пятью-шестью почками каждый. Самую верхнюю, невызревшую часть побега лучше не использовать. Чтобы черенки не подсыхали, их ставят в воду или оставляют на время в прохладном месте.

Для более быстрого и  лучшего укоренения можно временно плотно посадить черенки в сильно увлажненную (до грязи) плодородную землю, заглубив их в неё наполовину. В течение 10–12 дней черенки обильно поливают. Когда на концах черенков появятся наплывы коры и зачатки корней, их высаживают в грунт. Можно укоренить черенки, погрузив их концы (на ⅓ длины) на 3–4 недели в воду. В грунт их высаживают в октябре.

Гораздо лучше укореняются черенки, обработанные ростовыми веществами – гетероауксином или индолилмасляной кислотой (ИМК). В 1 л воды комнатной температуры разводят 100–150 мг гетероауксина или 30–50 мг ИМК. Черенки опускают в раствор и выдерживают в течение 24-х часов на рассеянном свету, после этого высаживают в грунт.

На грядку черенки сажают наклонно, примерно под углом в 45º. Расстояние между рядами 50–60 см, в ряду между черенками – 8–10 см. Сверху остаются две почки, одна из них должна находиться на уровне почвы. Чтобы не было пустот, черенки хорошо обжимают и уплотняют почву между ними. Поливают, присыпают органическими материалами. После посадки следят за тем, чтобы почва была всегда влажной и рыхлой.

Если нужно быстро размножить ценный сорт, а черенков мало, то можно применить более  интенсивные способы размножения, например, размножать чёрную смородину однопочковыми одревесневшими черенками. Из одного однолетнего побега можно получить 15–17 коротких (по 3–5 см) черенков. Побег режут острым секатором над каждой почкой под прямым углом; из тонкой верхушки режут черенки с двумя почками. Побеги заготавливают и зимой, и ранней весной до распускания почек. Хранят черенки в снегу или в холодильнике. Почву для посадки черенков готовят заранее: вскапывают с осени, снег с грядки убирают и перед посадкой вносят до 100 г нитроаммофоски на 1 м², заделывают граблями, почву выравнивают. Сажают черенки как можно раньше, в полужидкую, оттаявшую грязь. Черенки высаживают вертикально, погружая полностью в почву, ряд от ряда размещают на расстоянии 20–30 см, в ряду черенок от черенка – на 10–12 см. После посадки грядку полностью накрывают прозрачной плёнкой внастил, края плёнки заделывают в почву и оставляют плёнку на 25–30 дней, не открывая. Под плёнкой создаётся тёплая влажная атмосфера, и черенки быстро укореняются. В середине – конце мая плёнку необходимо снять, лучше вечером или в пасмурную погоду, иначе растения «сгорят». Почву на грядке необходимо периодически поливать, ещё лучше тщательно замульчировать. Однопочковые черенки укореняются на 65–95 %.

Хорошо приживаются  и укореняются черенки под  тёмной полиэтиленовой плёнкой или всходозащитной бумагой. Почва на грядках должна быть рыхлой и влажной, обильно заправленной перегноем. Грядки покрывают такими мульчирующими материалами, которые легко протыкаются черенками. Нарезают одревесневшие черенки и сажают их на расстоянии 10 см друг от друга в квадрат. Плёнка или бумага создают наиболее благоприятные для укоренения и роста черенков условия, почва под мульчей быстро прогревается и бывает постоянно увлажнена. Вода при поливе или после дождя, стекая в отверстия, попадает сразу же к нижней части черенков, что также способствует их хорошему укоренению.

Интересен следующий  способ размножения чёрной смородины. Обычные саженцы укладывают друг за другом в открытую борозду наклонно под углом 10–15º так, чтобы корни были расположены глубже верхушек побегов, и присыпают слоем почвы в 2–3 см. Из погруженных в почву почек саженцев образуются побеги и корни, которые очень быстро развиваются благодаря питанию от материнской корневой системы. Материнское растение образует новые побеги с более интенсивной мочковатой корневой системой. Осенью их выкапывают и секатором разрезают на отдельные саженцы, готовые к посадке. Обычно образуется 5–6 саженцев 30–35 см высотой с хорошо развитой корневой системой.

Чёрную смородину можно  размножать горизонтальными и вертикальными отводками .

Оригинален, на мой взгляд, способ размножения чёрной смородины  вертикальными отводками. Весной, до начала распускания почек у куста срезают всю надземную часть, оставляя пеньки до 3–5 см длиной. Когда новые побеги отрастут до высоты 15–20 см, их окучивают влажной землёй на высоту 8–10 см. По мере роста побегов высоту окучивания доводят до 25–30 см. Почву около куста (холмик) поддерживают во влажном и рыхлом состоянии, не допуская появления корки после полива или дождя. После окучивания побеги прищипывают над третьей верхней почкой.

В конце октября, до наступления  морозов, удаляют листья, разгребают почву около кустов и вырезают у основания укоренившиеся отводки. Все они, как правило, имеют 1–3 побега длиной до 50–60-ти см и хорошо развитую корневую систему. Такие саженцы полностью пригодны для посадки на постоянное место.

Так же можно поступить  и со старыми кустами ценных сортов. Вместо раскорчёвки у куста срезают надземную часть на уровне почвы, а выросшие побеги окучивают, как было описано выше. Так, в течение нескольких лет от старого куста получают достаточное количество хороших саженцев.

Чтобы ускорить развитие саженцев садоводы иногда применяют размножение смородины в домашних условиях.

На будущий урожай в значительной степени влияет качество посадочного материала, поэтому при отборе собственных саженцев смородины или при покупке необходимо обратить серьёзное внимание на их качество.

По действующим стандартам на посадочный материал питомники реализуют населению чистосортные однолетние или двулетние саженцы смородины первого и второго сортов. Растения не должны быть заражены почковым клещом, побеговой галлицей, стеклянницей и другими болезнями. Качество посадочного материала подтверждается карантинным и сортовым свидетельствами.

Корневая система саженца смородины должна иметь не менее 3–5 скелетных корней длиной не менее 15–20 см в одревесневшем состоянии, с пожелтевшей корой и хорошо развитой мочкой. Надземная часть может состоять из одной-двух ветвей длиной 30–40 см, идущих от основания кустика.

При перевозке саженцев даже на не очень длительные расстояния корневую систему обязательно нужно  обернуть влажной тканью и сверху полиэтиленовой плёнкой, чтобы не произошло подсушивания корней. Саженцы с подсушенной корневой системой приживаются гораздо хуже.

Перед посадкой повреждённые кончики корней или надземных  побегов обрезают. Чтобы избежать подсушивания, корни обмакивают в  глиняную или земляную болтушку.

2.1.2 Посадка

Густота посадки смородины  в саду зависит от сорта, плодородия почвы, освещения, формирования и обрезки куста. Сорта чёрной смородины с раскидистой формой куста (Бредторп, Диковинка и др.) надо сажать реже, а растения с компактной пряморослой кроной (Загадка, Ленинградский великан и др.) – чаще. Обычно в ряду кусты чёрной смородины сажают на расстоянии 1–1,25 м.

Если растения в ряду посадить несколько уже, на расстоянии 0,7–0,8 м, то урожай, полученный с куста, будет меньше, но урожай с единицы площади повысится.

При размещении кустов смородины  на отдельной площадке ряды располагаются  на расстоянии 2–2,5 м друг от друга. Этого расстояния будет вполне достаточно для прохода между рядами для  обработки почвы, опрыскивания, сбора  урожая и других работ на весь период роста кустов на одном месте. Чтобы кусты между рядами не смыкались, регулярно проводят обрезку.

Если кусты предполагается разместить между плодовыми деревьями, то расстояние между рядами будет  зависеть от размещения деревьев. Но кусты не следует сажать ближе, чем на 2–2,5 м от деревьев.

Наряду с традиционными  системами посадки чёрной смородины  распространяются и более интенсивные способы выращивания, как, например, способ одностебельной культуры. Саженцы высаживают на расстоянии 50–70 см один от другого и в ряду и между рядами, то есть на 1 м² размещается 3–4 растения. Посадочные ямы при такой плотной посадке не выкапывают, но почву перекапывают более глубоко. Саженцы высаживают вертикально, а потом срезают всю надземную часть. Летом у каждого растения оставляют только один сильный побег, остальные выламывают или вырезают. Затем у вновь появляющихся побегов снова оставляют единственный, ещё более высокий, мощный побег. А отплодоносивший стебель прошлого года вырезают в конце июля – начале августа, чтобы однолетний побег мог вырасти и вызреть. Так повторяют несколько лет. Почва при такой культуре должна быть ежегодно хорошо удобрена и содержаться в чистом и рыхлом состоянии. Одностебельные растения всегда находятся в молодом состоянии и дают крупные, сочные, одновременно созревающие ягоды. Один хорошо развитый стебель может дать до 1 кг ягод. Для такого способа выращивания пригодны только сорта, плодоносящие на однолетней древесине, как, например, Ленинградский великан, Наследница и др.

Одностебельную смородину  можно получить не только из саженцев, но из одревесневших черенков, высаживая  их сразу на постоянное место. Для  получения особо крупных ягод можно применить следующий приём. В начале июля прищипывают концы  всех побегов. Ростовые процессы приостанавливаются и формируются очень крупные ягоды. Такая прищипка не повредит растениям, так как отплодоносивший побег всё равно вырезают.

Смородину можно сажать осенью и весной, но лучший срок посадки  – осенний (первая половина октября). За осенне-зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов. У растений заживают раны на корнях, и возобновляется корневая система. Весной саженцы начинают рано расти и хорошо приживаются.

Допускается и весенняя посадка, особенно на участках, где мало накапливается снега и возможно подмерзание корней, а также при очень позднем приобретении посадочного материала. В этих случаях саженцы прикапывают на зиму. Весной прикопанные растения притеняют или коротко обрезают, чтобы предохранить почки от распускания. Весеннюю посадку начинают рано, как только позволит почва.

Обычно посадку проводят вдвоём: один держит саженец, другой подсыпает  почву. В подготовленную посадочную яму или траншею помещают саженец смородины в наклонном положении, примерно под углом в 45º, направление наклона существенного значения не имеет, обычно его делают вдоль ряда в ту или другую сторону . У саженца расправляют корни и засыпают их землёй, постепенно уплотняя почву. Причём саженец при посадке надо слегка периодически встряхивать, чтобы земля равномерно заполнила всё пространство между корнями и не образовалось пустот вокруг корней.

Саженец чуть заглубляют (на 6–8 см выше корневой шейки). Таким  образом, создаются условия для  лучшего образования дополнительных корней и для появления новых побегов из почек заглубленной части стебля и корневой шейки.

Когда корни будут  засыпаны почвой, но яма окончательно ещё не заполнена землёй, нужно  полить растения (примерно полведра на куст), после чего яму засыпать почвой. После посадки вокруг кустика следует сделать лунку и полить ещё раз из расчёта ⅓–½ ведра воды на куст.

Для сохранения влаги  почву около саженца мульчируют торфом или перегноем, в крайнем  случае, лунку присыпают сухой  землёй, чтобы после полива на ней  не образовалась корка. В сухую погоду, особенно весной, через 3–4 дня после посадки посаженные растения снова поливают и мульчируют почву.

В первые месяцы после  посадки растения приживаются, происходит заживление ран на корнях и образование новых корней. Растения, ослабленные пересадкой, могут подмёрзнуть (в первую очередь корни). Для защиты от подмерзания саженец сначала окучивают почвой на высоту 10–12 см, а затем почву вокруг него хорошо мульчируют (это делают примерно в конце октября).