Ботанические особенности и технология выращивания черной смородины

Обрезкой вызывают рост новых, сильных прикорневых побегов  из подземной части куста (их называют нулевыми прикорневыми побегами, или побегами возобновления). При обрезке усиливается ветвление прикорневых побегов, рост однолетних побегов на многолетних ветвях, предупреждается загущение куста, увеличивается размер ягод.

Принципы обрезки чёрной смородины основываются на биологических особенностях роста и плодоношения куста. Возобновление куста происходит за счёт прикорневых нулевых побегов и частично за счёт сильных ростовых побегов из спящих почек нижней части многолетних скелетных ветвей. Урожайность ветви чёрной смородины определяется преимущественно величиной её ежегодных однолетних приростов. Лучше всего растут и плодоносят у чёрной смородины трёх-четырёхлетние ветви. После 5–6 лет жизни у скелетной ветви резко ослабляется рост и падает урожайность. Таким образом, возникает необходимость регулярной замены старых ветвей молодыми, более продуктивными. Обрезкой в течение нескольких первых лет после посадки формируют куст с разновозрастными ветвями. В последующие годы поддерживают оптимальное соотношение ветвей разного возраста с помощью регулирующей обрезки.

Обрезку начинают сразу после посадки, это необходимо для того, чтобы привести в соответствие надземную часть саженца с нарушенной корневой системой после выкопки его из питомника, вызвать развитие сильных боковых ветвей и ускорить формирование куста с нужным количеством разновозрастных ветвей. Обрезают каждый побег, оставляя только 2–4 хорошо развитых почки, причём, чем слабее прирост побегов саженца, тем сильнее их нужно укорачивать.

В ряде случаев, когда  в течение 1-го года жизни растение плохо развивается и даёт мало побегов, можно срезать побеги до уровня почвы.

Если садовода интересует, что за сорт смородины он приобрёл и какой же вкус ягод и их величина, то он может оставить у саженца  без обрезки несколько однолетних побегов. На следующий год после посадки на кустике появятся единичные кисти с ягодами.

В течение следующих 2–3-х  лет для формирования полноценного куста ежегодно оставляют только три-четыре хорошо развитых и удобно расположенных однолетних прикорневых побега, остальные лишние вырезают у основания. В первую очередь удаляют побеги самые слабые, загущенные и поражённые вредителями и болезнями. Удаляют также ветви старшего возраста, если они слабо развиты, поломаны или повреждены стеклянницей или побеговой галлицей. Если куст слабо образует прикорневые побеги, то вырезают 1–2 старых скелетных ветви, даже если они дают небольшой урожай.

Формирующую обрезку  заканчивают на 4–5-й год. У хорошо сформированного взрослого куста чёрной смородины в конце вегетации имеются ветви разных возрастов – от плодоносящих до нулевых побегов замещения. Лучше всего в кусте оставлять 10–15 скелетных ветвей всех возрастов, примерно по 2–4, причём однолетних оставляют на 1–2 ветви больше, чем других.

У взрослого плодоносящего  куста чёрной смородины ежегодно вырезают стареющие пяти-шестилетние малопродуктивные ветви. О том, что ветви чёрной смородины устарели и потеряли продуктивность, можно судить по некоторым внешним признакам. У старых ветвей концевой прирост большинства разветвлений очень слабый, обычно меньше 10–15 см, тонкий, со слаборазвитыми почками на всём протяжении побега; плодовые веточки, хотя и многочисленные, но в большинстве своём отмирающие и сухие, а у живых имеется только единственная верхушечная почка и притом слаборазвитая. Если на веточках молодой ветви величина верхушечной почки примерно 4–6 мм, то на устаревших ветвях – не более 2–3 мм. На старых ветвях кора тёмно-бурая, и чем старше ветвь, тем темнее кора. У двух-трёхлетних ветвей окраска коры жёлтая и светло-серая.

При вырезке ветвей нужно  учитывать не только их возраст, но и состояние. Если более старая ветвь хорошо развита, удачно расположена, имеет сильные приросты с крупными цветковыми почками, то её можно оставить ещё на год. И, наоборот, если более молодая ветвь слабо развита, затенена и на ней сохранилось мало плодоносящей древесины, то её вырезают.

При сильном загущении  куста и слабом возобновлении  удаляют часть молодых ветвей, особенно угнетённых, поломанных и  т. п. Вырезают все лишние нулевые  побеги, в первую очередь слабые, загущенные и больные, оставляя лишь 5–6 сильных, равномерно расположенных однолетних прикорневых побегов для возобновления куста.

У старых, но ещё сохранивших  продуктивность ветвей проводят обрезку на многолетнюю древесину, т. е. удаляют концевые части с ослабевшим приростом и слабыми плодовыми веточками до сильного бокового разветвления.

Сорта чёрной смородины  различаются по характеру роста  и плодоношения, что имеет значение при выборе типа обрезки. У одних сортов ежегодно отрастает много прикорневых побегов из подземной части куста, но они плохо ветвятся, дают мало сильных разветвлений на побегах (Московская, Ленинградский великан и др.). При обрезке сортов этого типа однолетние нулевые побеги для усиления ветвления сильно укорачивают, срезая до 1/3–1/2 их длины. У таких сортов ветви раньше стареют, и их нужно вырезать в четырёхлетнем возрасте.

У других сортов (Дубровская, Загадка) прикорневые побеги отрастают  в небольшом количестве, что затрудняет создание полноценного куста с нужным количеством разновозрастных ветвей. На скелетных ветвях образуется много сильных разветвлений высших порядков.

У сортов этой группы нулевые  прикорневые побеги не укорачивают, а если укорачивают, то очень мало, удаляя лишь не вызревшую верхушку со слабыми почками. Отрастанию прикорневых побегов у этих сортов способствует вырезка лишних старых ветвей, даже ещё дающих урожай. Ветви у таких сортов плодоносят дольше, и их вырезают в более старшем возрасте (4–5 лет). При отсутствии нулевых побегов возобновления, для поддержания хорошего состояния оставленных ветвей, их слабо омолаживают, срезая окончание над боковым ответвлением с более сильными годичными приростами на двух-трёхлетней древесине.

Имеет свои особенности  обрезка сортов алтайской селекции типа Сеянца Голубки, Диковинки, Красы Алтая и др. У этих сортов большинство почек на нулевых прикорневых побегах и разветвлениях скелетных ветвей являются цветковыми. Этим сортам свойственна скороплодность, благодаря чему в средней и верхней части прикорневого побега часто появляются хорошо развитые плодовые образования (цветковые почки, кольчатки). Основной урожай у таких сортов сосредоточен в верхней и средней части разветвлений скелетных ветвей, поэтому сильно укорачивать прикорневые и обрастающие побеги не следует, так как это вызовет снижение урожая. Можно, в случае необходимости, лишь обрезать самые кончики однолетних побегов, не более чем на 2–3 почки. Обрезка сортов этого типа сводится к прореживанию кустов путём удаления отплодоносивших четырёхлетних ветвей без укорачивания прикорневых побегов и разветвлений у скелетных ветвей.

В условиях любительского  сада часто встречаются загущенные кусты чёрной смородины, росшие несколько  лет без обрезки. У таких кустов обычно нарушено правильное соотношение ветвей разного возраста. Имеется много старых и слабых ветвей, загущающих куст и дающих низкий урожай. Молодых ветвей мало, плохо отрастают сильные прикорневые побеги возобновления из подземных почек. Такие кусты сильно прореживают, вырезая поломанные, слабые, малоурожайные ветви всех возрастов. Первыми удаляют ветви, лежащие на земле и растущие внутрь куста.

Удаляют слабые однолетние нулевые побеги, оставляя 2–3 сильных  на смену стареющим. Если побегов  возобновления образуется мало или  их совсем нет, надо в разных частях куста дополнительно вырезать 2–3 сильных старых ветви. А на оставшихся вырезать или укоротить отросшие из их основания сильные ростовые побеги, чтобы побудить куст к образованию побегов возобновления.

У оставленных старых ветвей срезают усыхающие окончания до любого сильного бокового ответвления, чтобы усилить рост на оставшейся части ветви. Сильные однолетние прикорневые побеги (если они есть) и ростовые побеги на старых ветвях укорачивают для усиления ветвления. Однако в один год не следует вырезать все старые ветви, пока куст не образует им на смену новые.

Правильной обрезкой в течение 3–4 лет можно довести  соотношение ветвей разного возраста в кусте до нормального и в  дальнейшем продолжать обрезку кустов обычным порядком.

В условиях любительского  сада можно применить летнюю обрезку (прищипку побегов). Такую прищипку растущих прикорневых побегов и годичные приросты каждой скелетной ветви лучше всего проводить в фазу затухающего роста, т.е. начиная с начала июля и до половины августа. Прищипывают растущую верхушку каждого побега на 1–2 почки.

После прищипки к осени  на однолетних прикорневых побегах  образуются ветви с многочисленными цветковыми почками. Ветви, на которых проводилась летняя прищипка, начинают обильно плодоносить уже на двух-трёхлетних кустах. Ежегодная летняя прищипка как однолетних прикорневых побегов, так и приростов текущего года приводит к образованию на кольчатках удлинённых побегов замещения с цветковыми почками. Летняя обрезка повышает урожай и увеличивает размер ягод. Но при опаздывании с прищипкой побегов созревание ягод может затянуться. В то же время летняя обрезка ни в коей мере не заменяет ежегодной обрезки кустов осенью или весной с вырезкой отплодоносивших ветвей.

Обрезка ягодных кустарников  довольно трудоёмкая операция, и для её проведения требуется достаточно продолжительное время. Лучшим сроком обрезки кустов считается весенний период до распускания почек, но поскольку у смородины почки распускаются рано, то и период выполнения обрезки значительно сокращается, поэтому часть работ по обрезке целесообразно переносить на осень. Ранней осенью, сразу после сбора урожая, можно приступить к удалению старых отплодоносивших ветвей, вырезая их у самого основания, а также всех лишних загущающих побегов. Такую обрезку можно проводить весь осенний период до наступления сильных морозов. Весной выполняют остальную детальную работу.

При полуштамбовой форме  куста над высаженными в ряд  растениями с высотой стволика около 40 см или над кустами с одним  побегом на высоте 0,5–0,6 м натягивают проволоку, к которой подвязывают только по одной ветви, направленной направо и налево вдоль ряда.

С помощью укорачивающей  обрезки стимулируется сильное  ветвление, причём боковые побеги также  укорачивают на 1–3 почки. В результате получается сильно развитая шпалера с побегами, на которых формируется небольшое количество полноценных кистей. Эта система формирования особенно хороша для красной смородины.

Формирование растений на высоком штабе до 60–110 см больше всего подходит для слаборослых  сортов, особенно красной смородины. Чёрную смородину также можно выращивать в форме высоких штамбов, но иногда в результате её сильного поступательного роста могут возникать нежелательные последствия, такие, как отломы крупных ветвей. Поэтому при посадке высокоштамбовых растений создают опору в виде кола, который по высоте равен штамбу. Крону куста подвязывают к колу свободной петлёй. Для предупреждения отлома ветвей кроны куста при сильном их развитии и нагрузке урожаем сооружают более прочную опору для каждого куста.

Получить хороший штаб кустов смородины можно несколькими способами. Например, «у высаженных саженцев срезают всю надземную часть в течение лета, оставляют только один побег, вырезая или выламывая все остальные. Из появляющихся побегов выгоняют один хорошо развитый побег, отплодоносивший стебель вырезают в конце июля – начале августа. И так повторяют несколько лет. Можно перед посадкой у саженца удалить все почки в прикорневой зоне и на побеге до высоты 30–50 см, оставляя несколько верхушечных почек для дальнейшего формирования кроны.

Надёжный способ получения штамбика – применение светонепроницаемого покрытия из полиэтиленовой трубки диаметром около 3 см. Такую трубку надевают на однолетний саженец такой длины, какой намечается получить штамб.

Для формирования штамбовых растений больше всего подходят однолетние саженцы, выращенные из однопочковых черенков. Саженец с надетой на него трубкой высаживают на постоянное место, заглубляя трубку в почву на несколько сантиметров.

Возможна также шпалерная  формировка обычных кустов, при расстоянии между ними для слаборослых сортов до 0,6 м и для сильнорослых – до 1 м. Для устройства шпалеры между растениями на расстоянии 4–5 м друг от друга вкапывают столбы, на высоте 40 и 80 см над кустами натягивают две проволоки, между которыми распределяют отдельные ветви. На погонный метр ряда оставляют 5–7 ветвей. При правильной обрезке и уходе с занимаемой площади можно получить довольно высокий урожай.

2.5 Уборка урожая

 Ягоды смородины собирают в один прием. Затраты ручного труда на уборке урожая составляют 60-70 % общих затрат на выращивание плодов.

Для сбора ягод смородины  используют ягодособирательные комбайны. По сравнению с ручной сборкой  производительность труда при этом повышается в 30-40 раз. Необходимыми условиями  эффективной работы комбайна является выравненность площади поверхности насаждения, одновременность созревания ягод, отсутствие наклонных ветвей, небольшой диаметр основания куста (20-25 см) и легкий отрыв ягод от грозди.

Важным является сокращение срока уборки урожая: это способствует уменьшению поражения побегов скливкою, а листьев обычным и паутинным клещами. К осени на кустах вырастает 4-5 однолетних побегов, из которых весной следующего года оставляют 3-4 сильных побегов для формирования скелетных ветвей. Остальные побеги вырезают на уровне поверхности почвы. К осени второго года на кустах остаются 3-4 двухлетние скелетные ветви с веточками первого порядка и 5-6 прикорневых однолетних побегов. С однолетних прикорневых побегов оставляют лишь 3-4 наиболее развитых, а остальные вырезают. Осенью третьего-четвертого года в кустах смородины должно быть 8-14 ветвей разного возраста. Следует помнить, что черная смородина наиболее продуктивна с 2-х-4-х летними скелетными ветвями. Старые ветви, имеющие слабый прирост и дающие мелкие ягоды, удаляют. Вместо них оставляют такое же количество хорошо развитых однолетних побегов. Кусты обрезают осенью или ранней весной до распускания почек. В промышленных насаждениях практикуют омолаживающие обрезки 8-10- летних кустов, которые проводят скашивание их к поверхности почвы. При высокой агротехнике (полив, внесение органических и минеральных удобрений) омоложенные растения через два года снова плодоносят.