Дизайн садового участка

В любом случае для  цветника подбираются растения с  приблизительно одинаковыми требованиями к почвенным условиям, условиям увлажнения и освещения.

Иногда вызывает затруднение количество растений необходимое и достаточное для заполнения отведенного им места. За некоторым исключением можно опираться на следующие данные. Крупных и высокорослых растений достаточно 2-3х на 1кв.м., среднерослых и компактных 5-7шт., низкорослых - 7-11, а почвопокровных - до 30-35. Чтобы цветник выглядел естественно принято в одну группу высаживать нечетное количество растений и, желательно, асимметрично, естественно, если это не регулярная клумба, но и в ней растения размещают в шахматном порядке. Ровные рядочки или окружности просматриваться не должны. Растения высаживают на некотором расстоянии друг от друга, чтобы оставалось место для их роста. Быстро разрастающиеся растения не следует сажать рядом с медленнорастущими, последние очень скоро будут угнетены и могут вовсе погибнуть. Вообще старайтесь избегать использования агрессивных растений особенно в относительно небольших цветниках, отдавайте предпочтение цветам с умеренными темпами разрастания.

Не следует  стремиться пересаживать старые растения на новое место большим кустом. Такие растения хуже приживаются, выбиваются из общей картины цветника и в силу этого теряют свою декоративность. Если растение разрослось его лучше поделить, очистить от старых отмерших или, возможно, больных корней и стеблей, обработать для профилактики раствором марганцовки, свежие срезы присыпать толченым углем. На сколько частей можно поделить растение? У цветоводов существует общепринятый термин "деленка", под этим подразумевают часть корня с не менее, чем 3 почками возобновления, которые достаточно хорошо видны почти у всех культур. Одна почка на кусочке корня весьма не надежна, может погибнуть. Деленка с двумя почками мала, будет долго разрастаться. Как поступить если у растения только 4 или 5 почек? Лучше обработать, почистить корни и не делить. Конечно, бывают ситуации когда стоит вопрос - слишком маленькая деленка или ничего. Прислушайтесь к собственной интуиции, если очень хочется завладеть новым растением, то не отказывайте себе в этом удовольствии, просто не высаживайте растение сразу в цветник, уделите ему немного больше внимания, подрастите отдельно на специально приготовленной грядке с оптимальными условиями. Когда растение окрепнет и подрастет, переведите его на постоянное место в цветнике.

Аккуратный, законченный вид цветнику придают хорошо обозначенные, даже подчеркнутые границы. Для этого могут быть использованы самые разные приемы и материалы. Традиционно по краю выкладывают не крупные природные камни, выставляют специально предназначенные для цветников низкие каменные, керамические, деревянные или пластмассовые бордюры или просто пластиковые ленты ( что, впрочем, не очень красиво и долговечно). Неплохо выглядит отсыпка по краю узкой полосы цветного песка или гравия (лучше смотрится речная или мелкая морская галька, хуже - дробленый известняк или гранит). Если нет ни того ни другого, можно просто ровно обрезать края дерна.

Но прежде чем устраивать цветники следует определить для  себя сколько времени вы можете потратить  на уход за ними. Наиболее сложные, требующие больших затрат ковровые клумбы, бордюры, арабески, цветники из летников. Меньше хлопот доставляют миксбордеры из неприхотливых, хорошо подобранных многолетников.

Однако, все цветники, даже составленные из самых нетребовательных растений, требуют ухода. Это регулярный полив, удаление сорняков, подкормка органическими и минеральными удобрениями, обрезка и, по необходимости, подсадка или замена растений.

Прополка сорняков - не самая увлекательная работа в саду, чтобы её упростить, хорошо замульчировать цветник торфом, древесной щепой или опилками. Мульчирование не позволяет разрастаться сорнякам, препятствует испарению влаги и улучшает структуру почвы. Разлагаясь, мульча дополнительно привносит в почву органическое вещество.

Оптимальный вариант  полива - мелкодисперстное дождевание с помощью поливальных систем, при отсутствии такового цветники поливаются из шланга с распылительной насадкой или, просто, из лейки в нежаркое время дня. Полив производится по мере необходимости, не следует допускать сильного пересыхания почвы даже на небольшой период времени.

Распространенные  ошибки

• посадка растений с разными экологическими требованиями в один цветник;
• при составлении цветника не учтено сочетание растений по цвету и форме;
• неправильное распределение цветов в цветнике, на переднем плане более крупные растения или растения быстро теряющие свою декоративность, на заднем плане низкорослые растения;
• посадка в цветник старых или больных растений;
• неправильная подготовка подушки цветника;
• неровные, неоформленные края цветника.

Водоемы

С целью декоративного  оформления, для улучшения микроклимата и повышения комфортности зон  отдыха на приусадебных участках создаются  искусственные водоемы. Их размеры  и очертания могут быть самыми разными, но всегда лучше придерживаться золотой середины. Для участка в 10-15 соток вполне достаточно водоема с зеркалом водной поверхности в 4-4,5 кв.м. расположенного в солнечном, защищенном от ветра месте. Не рекомендуется устраивать водоем под кронами деревьев, в тени дома, беседки или ограды. Большую часть дня водоем должен быть освещен солнцем и хорошо прогреваться. В воду не должны попадать никакие растительные остатки, в том числе скошенная трава, опавшие листья, отмершие части растений. Только в этом случае вода в водоеме не будет портиться и иметь неприятный затхлый запах.

Если на участке имеется  естественное понижение рельефа  или яма - не стоит её засыпать, там  можно устроить искусственный водоем. Но ничего такого на участке нет, отчаиваться  не стоит, водоем можно и выкопать.

Существует несколько  путей создания водоема: с использованием специального мягкого материала  для выстилания внутренней поверхности  водоема, использование литых корыт  разной формы и размеров для врывания их в землю и, наконец, бетонированные водоемы. В зависимости от возможностей и желания можно выбрать любой из приведенных способов, у каждого из которых есть свои преимущества и недостатки.

Самый простой способ - это выбрать в магазине пластиковое  корыто и вкапать его в землю  на участке. Когда корыто будет закопано, его края декорируют камнем или облицовывают плиткой. Камни и плитку укладывают таким образом, чтобы они немного нависали над водой, тогда не будут видны черные края формы. Подсыпав в такой водоем немного промытого песка и уложив на дно и уступы камни можно поместить в прудик водные растения в специальных корзинах, или посадить их непосредственно в придонный грунт. Так как объем искусственных форм, как правило, не велик, от крупных водных растений придется отказаться.

Помните, что воду из водоема  такой конструкции полностью сливать нельзя. При необходимости, воду заменяют частями, не опорожняя пруд более чем на четверть. На зиму воду также не сливают. В противном случае пластиковую форму либо перекосит, либо выдавит из котлована. Особенно опасно это весной во время таянья снега.

Водоем, сооруженный с  использованием купленной в магазине формы, оставляет мало места для  творчества. Куда более интересно  соорудить водоем по индивидуальному  проекту с использованием специальной  гидроизоляционной пленки. Начинают с определения его формы, которая может быть разной, но следует помнить, что лучше смотрятся овальные, круглые, прямоугольные, каплевидные или слегка изогнутые почковидные прудики со сглаженными углами, к тому же их проще строить. Величину водоема необходимо определить заранее, так как это пригодиться при покупке гидроизолирующей пленки. Следует отметить, что пленка бывает разная по ширине, качеству и времени службы. Выбирают пленку такую, чтобы она одним куском покрывала весь водоем и выходила за его пределы не менее, чем не 20см. Примерный расчет делают так: длина пленки должна равняться длине пруда умноженной на его удвоенною глубину, а ширина - ширине пруда умноженной на его удвоенную глубину. Для расчета используют максимальные размеры длины, ширины и глубины водоема. Самая долговечная пленка - бутил каучуковая (резиновая), она же и самая прочная, менее долговечна пленка из ПВХ, но она бывает армированная, что значительно повышает её прочность. Не стоит использовать полиэтиленовую пленку. Кроме самой пленки в магазине можно приобрести и специальный подстилающий материал. Водоемы небольших размеров строят без подстилающего материала. Если водоем большой, то подстилающий материал необходим.

Глубина водоема должна соответствовать его размерам, но не менее 50-60 см. Берега делают пологими (20-25°). Если глубина больше 80 см, берега следует делать с уступами, иначе они будут оползать.

Устройство водоема  начинают с разметки его контуров. Когда берега обозначены, внутри очертаний  водоема срезают дерн и откапывают котлован заданной глубины. Если берега получаются слишком крутые, необходимо сделать 1 или 2 уступа. Дно и стенки котлована выравнивают. Обязательно выбирают все острые предметы: камни, палки, толстые корни, особенно стекла. Дно и уступы (если таковые имеются) выравнивают и засыпают влажным песком. Сверху песка укладывают последовательно подстилающую ткань и гидроизолирующую пленку. На дне пленка придавливается камнем, и укладывается по дну и берегам водоема. Образующиеся складки равномерно распределяются по всей внутренней поверхности водоема. Выступающие за пределы водоема края пленки раскладываются и также придавливаются камнями, пленка не должна быть сильно натянута. Водоем начинают понемногу наполнять водой, пленка при этом растягивается, плотно прилегая ко дну и стенкам котлована. Когда водоем будет наполнен, излишки ткани следует убрать в равномерные складки по всей береговой линии. Отогнутые края материала ровно отрезают, оставляя запас в 20-30см. и закрепляют в нескольких местах металлическими шпильками. Края водоема декорируют камнем или облицовывают плиткой. Очень декоративно смотрится натуральный плоский камень так называемый плитняк. Его укладывают либо по всей береговой, либо небольшими участками, заполняя промежутки галькой или гравием. Ни к коем случае не засыпайте береговую линию валунами, образующими подобие крепостного вала. Во-первых, вы напрасно изведете большое количество камней, во-вторых, у воды ничего нельзя будет посадить из-за бестолкового нагромождения камней и, в-третьих, к воде невозможно будет подойти, кроме как прыгая по камням.

Воду из пленочного водоема  также не откачивают, да в этом и  нет необходимости.

Строительство бетонированного  водоема требует несколько больших  усилий и определенных навыков бетонных работ. Правильная круглая, овальная или прямоугольная форма водоема значительно облегчит выполнение работы. Но как мы помним, правильные геометрические формы уместны только в саду регулярной планировки.

Для того чтобы водоем не протекал, толщена дна и стенок должна быть одинаковой, а бетонирование следует делать непрерывно, до полного завершения работ, тогда не образуется швов между затвердевшим и свежим бетоном. Когда бетон застынет, стенки и дно водоема оштукатуривают и закрывают полиэтиленовой пленкой, которую не снимают до полного просыхания.

Бетонированные водоемы  в течение сезона наполняют водой 3-4 раза или больше (пока вода не станет чистой) и полностью сливают её. Иногда стенки и дно водоема покрывают  битумом, но это не слишком декоративно.

В условиях холодных зим довольно рискованно иметь поднятый водоем, так как вода в нем промерзает полностью и, при нарушении технологии строительства, может разорвать облицовочную кладку стенок. Упростить задачу возможно следующим образом: подобрать пластиковое корыто простой формы, на половину высоты врыть его в землю, а верхнюю часть обложить кирпичом или камнем. Промежуток между стенками корыта и каменной стенкой засыпать грунтом. Верх покрыть плиткой. Форму можно заменить и прочной пленкой. На половину глубины пруда вырыть котлован, выложить стенки водоема в два кирпича. После того как бетон застынет, дно и стенки покрываются гидроизолирующей пленкой. Натягивать пленку нельзя. Верх кладки облицовывается плиткой, немного нависающей над водой. Водные растения в таком прудике выращивают в корзинах, которые на зиму убирают в холодное (но не промерзающее) помещение и хранят, не пересушивая до весны.

Совсем небольшие водоемы  можно организовать и в невысокой  деревянной кадке, большом цветочном  контейнере, пластиковом ведре. Пластиковые емкости необходимо вкапывать в землю, иначе вода в них будет слишком нагреваться, растения сварятся от жары. Деревянные емкости менее теплопроводны, но и их лучше не выставлять на солнцепёк. Миниводоемы скорее сезонное украшение сада оставлять их зимовать нет смысла. Лучше постараться сохранить растущие в них растения и весной снова организовать маленький прудик. Это не займет много времени.

Каскады - это несколько небольших водоемов, расположенных на разных уровнях с переливающейся из одного в другой водой. Обычно каскады имитируют водопады, ущелья, ручейки с порогами и уступами. Соорудить их вполне возможно, зная основные приемы строительства водоемов.

Особенность каскадов заключается  в том, что вода в них течет, и её запасы должны постоянно восполняться. Для этих целей используются насосы различных видов, мощность которых должна соответствовать объему перекачиваемой воды, высоте подъема и расстоянию, на которое перекачивается данный объем. Возможно сделать приблизительный расчет пропускной способности (литров в час) насоса для каскада, которая должна быть равна или в 1,5 раза больше объема пруда. Например, пруд объемом 1000л должен обслуживать насос, перекачивающий 1000-1500 литров воды в час. Для того, чтобы по каскаду постоянно текла вода необходим насос перекачивающий 1000л воды в час через уступ (порог) шириной 10см, то есть на каждый сантиметр порога должно приходится минимум 90-100 литров воды. Обычно воду забирают из нижнего водоема (самого большего в каскаде) и перекачивают в верхний (самый маленький в каскаде). Шланги маскируют или закапывают в землю.