Дизайн садового участка

В настоящее время  в специализированных магазинах  продают и пластиковые формы  для каскадов, которые вкапываются  в землю по той же технологии, что и одиночные водоемы. Разница  заключается в том, что формы каскады вкапывают на разных уровнях, чтобы вода могла переливаться из верхнего водоемы в нижний. Более естественно выглядят светлые формы "под известняк", их проще декорировать.

Еще лучше сделать  каскад, используя бутил каучуковую пленку. Для этого вырывают несколько котлованов в последовательно понижающихся уровнях. Дно котлованов застилают пленкой, кусок пленки застилающий верхний котлован внахлест закрывает край куска пленки, выстилающий нижний котлован. В этом случае каскад не будет протекать. Пленку закрепляют и декорируют тем же способом, что и при устройстве одиночного пруда. Но в случае каскадов, дно их декорируют камнями и галькой практически полностью и, конечно, организуют из одного плоского или нескольких более мелких камней водопад. Чтобы вода спадала отвесной стеной, подбирают плоский камень и укладывают во всю ширину протоки, так, чтобы он немного нависал над нижним бассейном, вода не должна нигде огибать камень иначе водопада не получится. Если Вы хотите устроить каменистый порожек, достаточно уложить на пути водотока несколько камней любой формы. Поток будет разбиваться на несколько частей, и переливаться через камни и огибать их. Если каскад включает ручей, то его ложе так же выкладывают гидроизолирующей пленкой, дно и берега декорируются крупнозернистым песком, галькой и камнями. Учтите, что объем воды циркулирующей в системе каскад-ручей значителен и требует мощного насоса и значительных затрат электроэнергии.

Оптимальный вариант  для устройства каскада - наличие  на участке естественного склона или даже ручья. При этом русло ручья можно несколько усовершенствовать, придав ему более живописный характер, устроив походу водотока несколько небольших перекатов или запруд с водопадами. Главное не переусердствовать, чтобы не изменить водный баланс участка. Прежде чем установить препятствие в русле ручья, углубите или расширьте его, чтобы подпруженная вода не растекалась и не затапливала берега. Подумайте и о том, что будет с ручьем выше и ниже Вашего участка, не произойдут ли там какие-либо изменения береговой линии, скорости водотока, уровня воды. Все перечисленные изменения не допустимы, так как естественный ручей это природная экосистема и вмешиваться в неё нельзя.

Сделать каскад и ложе ручья из бетона довольно сложно. Это  работа для профессионалов, требует серьезных материальных и физических затрат.

Берега водоема и  сам водоем засаживают декоративными  растениями для придания ему большей  естественности. Растения для водоемов делят на прибрежные - растущие на мелководье вдоль береговой линии (камыш, стрелолист, белокрыльник), водные - растущие в толще воды (водоросли) и плавающие на поверхности воды (кувшинки, ряска, кубышка). На берегу, у кромки воды хорошо себя чувствуют растения непересыхающих и болотистых местообитаний: волжанка, ирис, дербенник, вербейник, незабудка.

Многие растения не требуют  особенного ухода, но есть и более  прихотливые. В частности, кувшинки и кубышки сажают в специальные  мелкоячеистые корзины, а корзины  ставят в водоем. Это предотвращает  всплывание растений и позволяет без труда перенести на зиму растения в помещение, так как в промерзающем пруду их оставлять нельзя. Корзины заполняют специальной питательной смесью и сажают в неё растение. В водоем нельзя, ни в каком варианте добавлять компост, так как он вызывают активное зарастание пруда водорослями, по той же причине следует исключить попадание в воду каких-либо удобрений. Растения непересыхающих местообитаний лучше себя чувствуют, если на дно посадочной ямы насыпать небольшой слой дренажа из гальки, керамзита или песка. Прибрежные растения можно высаживать непосредственно в грунт идо укоренения слегка придавливать небольшими камнями, или в невысокие корзины, которые в свою очередь также закапываются в грунт.

Неизбежно, рано или поздно, в водоеме появляется разнообразная живность: лягушки, личинки стрекоз и комаров, водомерки, улитки, если пруд достаточно большой на лето в него можно выпустить рыбок, но не в коем случае не наловленных в соседнем водоеме. Можно заразить весь пруд пиявками или выпустить рапанов, поедающих все подряд. На зиму рыбок необходимо выловить и пересадить в аквариум.

Камни в водоемах со временем обрастают водорослями, поэтому  их надо периодически доставать из воды и промывать жесткой щеткой. Кроме того, мельчайшие водоросли  являются причиной помутнения воды так называемого "цветения" воды, этого можно избежать, подкисляя воду торфом, который насыпают в полотняный мешочек и кладут на дно водоема. Часто "цветение" проходит само собой. В любом водоеме необходимо следить за поверхностью воды, время, от времени удаляя попавшие в прудик листья и веточки растений, мелкий мусор. Не следует допускать и интенсивного размножения в прудике улиток, питающихся растительностью, при перенаселении они способны заметно объесть листья водных растений.

Альпийские  горки и роккарии.

Красота альпийских лугов, каменистых осыпей и скальных выходов, заросших изумительными по красоте  растениями, всегда привлекала человека. Поэтому вполне понятно желание  его воссоздать в собственном  саду отдельные элементы горных ландшафтов. Изначально альпинарии создавались как специальные места выращивания высокогорных растений, особенного внимания их декоративности не уделялось. В настоящее время подобные участки, как правило, небольшого размера, являются самостоятельными декоративными элементами сада и называются альпинариями или роккариями. Считается, что если альпинарий сооружен в виде насыпи с уложенными камнями то это альпийская горка, а если в виде плоской каменисто-гравийной площадки - то это роккарий, хотя деление это весьма условное. Главное, что в альпинариях для растений создаются особые экологические условия и это одно из главных отличий альпинариев от прочих участков сада.

Место, выбранное для  организации альпинария, должно располагаться  на солнце или в полутени, но не в  тени и не под деревьями. Если на участке имеются естественные неровности рельефа: склон, небольшая возвышенность или насыпь - именно эти места наиболее подходят для организации альпинария. Хорошо, если растения альпинария будут распространяться при разрастании на прилегающие непосредственно к горке ровные участки - это придаст им больше естественности. То есть, площадь альпинария включает как непосредственно горку так прилегающие к ней ровные участки. Роккарии устраивают в том случае, если на участке нет достаточно места для горки, мало камней или по каким-то другим соображениям. Но роккарий не менее декоративен, чем горка.

Если подстилающая порода -достаточно уплотненная глина, то необходимо сделать дренаж чтобы избежать переувлажнения почвы. На супесях или суглинках дренаж делать не обязательно или его можно сократить. Сверху дренаж засыпается крупнозернистым песком, мелким гравием или галькой, а поверх песка насыпается слой почвы. Почва может быть не однородной, основу горки обычно делают из менее плодородной земли, всегда имеющейся на участке. Верхний слой должен быть более плодородным, но не богатым, так чтобы растения на нем не росли слишком быстро. Уложенный грунт тщательно утрамбовывают.

Следующий этап -это подбор и раскладка камней. Определить на глаз количество камней необходимых для строительства горки достаточно сложно. В самом общем случае на 1кв.м. поверхности горки требуется 0,2-0,4т природного камня, это 5- камней среднего размера. Разумеется, все камни не могут и не должны быть одинакового размера, возможно, потребуется 3 больших камня и 4 средних или 3 средних и 4 больших - это определяется в процессе строительства. Хорошо использовать туф, песчаник или известняк, но если таковой отсутствует, то подойдет и гранит. Важно, чтобы камни имели эродированную поверхность, сглаженные грани и углы. Для строительства альпинария не подойдут колотые, дробленые камни и, вообще, камни подвергавшиеся какой-либо механической обработки. Все камни должны быть одной породы, приблизительно одинаковые по цвету и фактуре, тогда на горке они будут смотреться естественно. Не стоит заниматься собиранием камней по всей округе, руководствуясь только оригинальностью и красотой каждого из них в отдельности, из такого набора камней горки может и не получиться. Камни должны сочетаться друг с другом по цвету, форме и фактуре и, по возможности, быть из одного природного источника будь-то заброшенные каменоломни, песчаные разрезы или карьеры, каменистые выходы по берегу реки.

Размещение камней дело весьма трудоемкое. Крупные камни  располагают в нижней части горки, у её основания, а более мелкие в верхней. Камни не следует укладывать симметрично или равномерно, в каких-то местах их должно быть меньше, а в каких-то - больше, между камнями должно обязательно оставаться пространство заполненное землей, куда в последствии будут высаживаться растения. При определенной фантазии, можно сымитировать каменистые горные склоны или террасы, скалистые выходы с вкраплением осыпей или ущелье горного ручья. Следует помнить о том, что камни любой фактуры укладывают для устойчивости и большей декоративности самой широкой гранью к земле, но это не догма. Под основание крупных камней можно подсыпать немного гравия для дренажа. Камни не должны шевелиться, даже если на них встать, для этого их важно правильно укладывать. Почва, вокруг уложенных камней, тщательно уплотняется. Промежутки между камнями заполняют не слишком плодородной землей, которая готовится заранее. После проведения всех подготовительных работ горка должна отстоятся в течение 1,5 месяцев, чтобы почва и камни осели и не "плыли" в последствии. После того, как грунт на горке осядет и сорняки будут уничтожены, можно приступать к посадке растений.

При устройстве роккария поступают также, но используют меньшее  количество камней, а пространства между ними заполняют оттеняющем камни. Например, камни темные - гравий светлого оттенка. В сочетании со светлым известняком очень хорошо использовать мелкую речную гальку, обычно она бывает разноцветной. Подстилающий слой земли под гравием или галькой должен быть умеренно плодородным.

Если горка расположена  в полутени или часть горки  находится в тени, то на ней дольше задерживается влага, в таком  месте высаживают более влаголюбивые растения. Если горка хорошо прогревается солнцем и быстро просыхает –  это идеальное место для засухоустойчивых скальных растений.

Растения не должны полностью  закрывать камни и должны соотносится  с ними по величине. У мелких камней высадите почвопокровные растения, у  более массивных камней - одно-два  крупных или насколько мелких растений. Не в коем случае не допускай полного зарастания камней. Это выглядит некрасиво. Растения в роккарий высаживают в небольшом количестве, декоративный эффект здесь основан скорее на красоте неживой природы, по меньшей мере, половину площади роккария должны занимать камни и гравий. При использовании минимального количества камней и максимального количества гравия роккарий можно назвать гравийным садом.

К альпинариям, видимо из-за аналогичного ассортимента используемых растений, относят и цветочные  стенки, сложенные методом сухой кладки (см. главу "террасирование участка"); поднятые ступенчатые клумбы; каменистые дорожки со стелющимися растениями в расщелинах между камней.

Миниатюрный альпинарий можно создать даже в контейнере, оформив его соответствующим  образом. Подойдет любой контейнер, но значительно лучше, если это будет небольшой камень с естественным углублением ( обычно используют мягкие породы камней: туф, песчаник, известняк). Всевозможные емкости вроде раковин, старых корыт, детских ванночек и т.д. следует тщательно декорировать. Можно обмазать замешенной глиной, обложить камнями или крупной галькой, частично врыть в землю. В контейнерах должны быть дренажные отверстия и дополнительный слой дренажа из щебня или керамзита. Посадка растений проводится обычным для таких случаев способом.

Особый вариант - устройство стенки или клумбы их торфяных брикетов, которые укладываются рядами как  камни. В случае торфяной стенки для  растений создаются несколько иные почвенные условия. Следовательно, ассортимент растений подбирают с учетом этого обстоятельства. Хорошо в таких условиях будут расти верески, горечавки, примулы, печеночница и некоторые другие, преимущественно лесные и болотные растения. По такой клумбе нельзя ходить, во время посадки растений, мульчировании или прополки необходимо пользоваться настилом из досок.

Для выращивания на горке  могут использоваться как травянистые, так и низкорослые хвойные  и лиственные древесные растения. Перечень многолетников, пригодных  для выращивания в альпинариях  велик. Для сухих альпийских горок подойдут различные виды тысячелистников и бурачков, кошачья лапка, песчанка, армерия, некоторые виды полыней и ясминников, альпийская астра, ясколки, гвоздики, мелколепестники, дроки, солнцецветы, бессмертники, зверобой олимпийский, иберисы, эдельвейс, дриада, лихнис, ослинник, душица, альпийский мак, прострел, мыльнянки, некоторые виды очитков, молодила, смолевки, тимьяны, некоторые виды вероник. На более влажных горках и в полутени лучше растут следующие растения: живучка ползучая, манжетка альпийская, проломник, ветреница, водосбор, резуха, низкорослые сорта астильб, колокольчик карпатский, хохлатка, дицентра, горечавка, некоторые герани и гравилаты, печеночница, вербейник монетчатый, пупочник, кислица, флокс шиловидный и его сорта, примулы, некоторые виды лютиков и камнеломок, фиалки. Ассортимент древесных растений не так обширен. Обычно в альпинариях выращивают стелющиеся можжевельники, карликовые формы горной сосны, туи западной и кипарисовика, а также некоторые лиственные растения: кизильник горизонтальный, кизильник Даммера, стелющиеся ивы, верески, низкорослые формы рододендронов, бересклет Форчуна и бересклет низкий, вишню песчаную.

Среди растений для альпинариев  существуют более прихотливые, медленно разрастающиеся, плохо зимующие и менее прихотливые, быстро растущие, прекрасно зимующие и хорошо восстанавливающиеся. На это следует обращать внимание при посадке. Агрессивные растения не должны угнетать и вытеснять соседние.

"Эх, дороги…  " 
(вниманию владельцев придорожных садов)

Практически каждый участок (садовый или коттеджный) хотя бы одной своей стороной выходит на дорогу. Да этого и не избежать - ведь к участку должен быть подъезд. Весь вопрос в том, какая дорога проходит вдоль Вашего земельного надела. Если это внутрипоселковая, местная дорога, даже проселочная, то с этим можно легко смириться. Ну подумаешь, немного пыльно (летом), шумно и грязно (и летом и зимой), но в целом - ничего страшного. Другое дело, если участок Ваш выходит на крупную транспортную магистраль с плотным рабочим движением, вот тогда Вы в полной мере можете ощутить всю прелесть достижений современной цивилизации. Постоянный многодецибельный шумовой фон, сам по себе вызывающий многочисленные заболевания - от банальной головной боли до серьезных психических расстройств, неотвратимый "аромат" дороги, составленный из выхлопных газов, содержащих несколько сотен токсичных компонентов, непрекращающаяся вибрация всего, что находится на участке и толстый - толстый слой … нет, не шоколада, а пыли на заборе, на жилых и хозяйственных постройках и в саду - на стволах, ветвях и листве ваших зеленых любимцев. Не удивительно, что Вам все чаще и чаще приходится замечать на деревьях и кустарниках пятнистые или почерневшие листья, обрезать в саду неожиданно усохшие ветви, а иногда и целиком выпиливать и удалять поврежденные насаждения. В последние годы процессы усыхания и гибели растений вблизи крупных дорог и магистралей приняли просто катастрофический характер. В Москве и Подмосковье в непосредственной близости от таких дорог расположены тысячи частных садов, значительные территории лесных (и нелесных) земель Гослесфонда, лесопарков, национальных парков, рекреационных зон. Причина гибели и повреждения зеленых насаждений комплексная, свою отрицательную роль играют одновременно несколько факторов, однако, по всей очевидности, наибольший вред приносит один - единственный, но решающий фактор - неумеренное использование зимой технической соли и других реагентов для борьбы с гололедом и снегом на дорогах.