Календарные обряды и песни Рязанской земли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Описание традиционного женского народного костюма Рязанской области.

 

 

        Одежда является составным элементом  материальной  культуры народа. Помимо  основной функции защиты тела  человека,она выражает национальную,социальную  принадлежность,представляет собой  источник для изучения истории народа,его культуры.

       Так же,как ярка и разнообразна  музыкальная характеристики края  так необыкновенно многолики  и выразительны костюмы Рязанщины.

       Традиционная  русская женская одежда,бытовавшая 18-19 вв. на территории современной Рязанской области,может быть сведена к следующим комплексам:с поневой,с юбкой-андараком,с сарафаном.

        Характерной чертой крестьянской  одежды было одновременное бытование  сложившихся в разное время  комплексов:во многих селах в  начале 20 века пожилые женщины ходили в поневах,

молодые в сарафанах  и ситцевых рубахах,а девушки,работавшие в городе на фабриках,приезжали домой  в «парочках» - юбках и кофтах из промышленных тканей.

        Рубаха была основным элементом    любого комплекса женской                     

одежды. Зачастую она являлась и   единственной одеждой,

 главным  образом,у девушек и старух.      Женщины среднего

             возраста на сенокос или жатву  могли одевать специальные

             «сенокосные» или «пожнивные»  рубахи архаичного типа.

                    До середины 19 века основным материалом  для пошива  

              рубахи служил конопляный или  льняной холст. Со второй

              половины 19 века для рубах всё  шире использовали фабричные

              ткани,а в тканях домашнего производства применяли

              хлопчатобумажные покупные нитки.

                    Шилась рубаха из четырех продольных  полотнищ холста.

      Рубаху,изготовленную  из цельных

полотнищ,хранили,главным

образом,как  обрядовую:для свадеб,похорон и   праздников.

        Состояла рубаха из двух частей. Верхняя часть   длиною до  пояса называлась «станом».

Шился он по  обыкновению из добротного,выбеленного,тонкого  холста,который мог быть

заменен и фабричной  тканью — ситцем  или атласом. Низ рубахи

 «подстава», «подставок» выкраивался из грубого  холста.

Переднее и  заднее полотнища рубахи соединялись  на плечах

            вставками ткани — поликами.

       Ткань по краям образовавшегося  при этом отверстия для надевания  рубахи через     голову,собирали в сборку.

     На  Рязанщине бытовали полики двух  типов, «прямые» и «косые».  Так называемые «прямые» полики  имели прямоугольную форму и  нашивались так,что их острые  углы как бы врезались в  стан рубахи.

     Ворот  на рубахах делали в сборку  на узкой обшивке. В старину на вороте проделывали петли,обметывали нитками и продевали через них цветную тесемку,которой завязывали ворот. Позже стали пришивать стеклянные или перламутровые пуговицы-

«бляшки» и  делать нитяные петли.

    Рукава у рубах  также были двух типов:короткие,до запястья и длинные,доходящие порой до трех метров. Короткие рукава собирались у запястья в сборку. Длинные рукава скашивались к низу. При надевании такой рукав «набирался»,то есть постепенно натягивался на руки сборами,становясь длинною до кисти.   Существовал и другой способ ношения таких рукавов:в самом рукаве на уровне локтя делалось небольшое отверстие - «окошечко». Рука,просунутая в это «окошечко»,могла свободно работать. Остальная же часть рукава при этом связывалась на спине узлом.

 

    

       Декорировалась рубаха тканым  браньем,вышивкой,тесьмой,

лентами,кружевом,бисером. Помимо длинной рубахи,в Рязанской  области  бытовала и коротка,без «подставы» - «станушка». Такие рубахи обычно делали для «даров» от молодой свекрови,во время свадьбы. «Подходи к белому дару,к нежному поклону»,говорят,поднося такую рубаху.

 Понева, понява,понька- род юбки из домотканной шерсти  красного,черного или синего цвета  в клетку,с орнаментальным рисунком  или «гладкой». На Рязанщине  бытовало необычайное количество разнообразных понев. Отличались они и цветом,и длинной,и кроем. Наиболее типичные разновидности: «распашная» и «глуховая» поневы.

  «Распашная»  понева - «растополка» шилась из  трех полотнищ,

 «глуховая»  понева имела четвертое полотнище  - «прошву» из более легкой однотонной,не шерстяной ткани,которая соединяла остальные три полотнища. Носили такую поневу по разному: в каких-то селениях «прошва»располагалась по центру фигуры,

в других поневу одевали «прошвой»на правый бок. В ряде уездов носили поневы гофрированные,заложенные в продольные складки - «гранки».

    Праздничная понева,в  отличие от будничной,была более  богато украшена:оторочена тесьмой,полосами  зеленой,красной,синей шерстяной  материи.

                  По этнографическим      данным,понева являлась повсеместным элементом костюма замужних женщин,хотя первоначальное ее надевание было связано с наступлением у девушек половой зрелости.

      В Рязанской губернии первое  надевание поневы могло быть  связано как с замужеством,таки  с достижением девушки возраста «на выданье».

      В Сапожковском районе первый  раз поневу надевали на девичник,венчали  в поневе и сарафане (понева  под сарафаном).

Два после свадьбы  молодая носила и то, и другое,потом  в будние дни ходила в поневе,а  сарафан надевала по праздникам до первого ребенка.

      В Сасовском районе взрослые  девки надевали понеу на Пасху,как  идти к заутрени.

      В Кадомском районе при надевании  поневы повзрослевшей девке собиралась  вся родня. Первую поневу шила  старшая невестка,в если ее  нет — замужняя сестра.

      Женский костюм в комплексе  с юбкой — андараком не был  характерен не только для коренного  населения Рязанщины,но и для  русских в целом. Юбка как  часть костюма отмечается только  в некоторых районах области,в  частности,у однодворцев пограничной линии — засечной черты,служивое население которое формировалось в 16 веке.

 

       Андараком называется «глуховая»  юбка,собранная на талии в сборку  и «посаженная» на пояс. По  обыкновению она изготавливалась  из красной домотканой шерсти,с  узкими,многоцветными и яркими продольными полосами.

      Поскольку  полосатая юбка характерна для  литовцев,белорусов,поляков,а среди  служивых людей было много  выходцев из Литвы,то очевидно,полосатая  юбка была привнесена в костюм  рязанцев военно-служивым населением.

        Сарафан также не является  исконно-коренным нарядом женщин  Рязанской губернии. Он начал  проникать на Рязанщину в первой  половине 19 столетия. При подробном  рассмотрении аспекта бытования  сарафана можно отметить три  основных их типа,рассмотренных  в крае.

        Первый тип - «шушка», «шушкан» - туникообразного кроя сарафан.  Шился он  из домашнего выбеленного  сукна. Генетически «шушкан» восходит  к архаической туникообразной  одежде,сохранившейся в виде навершника-нагрудника  в поневном комплексе. В Касимовском,Кадоском уездах такой сарафан бытовал как часть только девичьего костюма.

        Второй тип - «сукман», «сукня»,  «клинник» - так называемый косоклинный  сарафан. Кроился такой сарафан  из раскосных полотнищ синей  иликрасной суконной материи:спереди и сзади по одному прямому полотнищу ,по бокам по два клина,которые получались от разрезания наискось цельного полотнища на две части и сшивания их широкой стороной книзу. Грудь спереди поднималась выше,чем спинка. Лямки выкраивались вместе с частями всего сарафана и настрачивались,а не пришивались.

      «Сукман» почти всегда «сажался»  на подкладку из хлопчатобумажной  ткани. Перед такого сарафана  по всей длине,до подола украшали  гарусным шнурком с петлями  на левой стороне и оловянными  пуговицами на правой. «Сукман» всегда подпоясывался и считался выходным праздничным костюмом.

      И,наконец,третий  тип сарафана,распространенный на  Рязанщине — это сарафан прямого  кроя, «шубка», «круглый», «московский». Шился он из 4-5 прямых полотнищ  домотканой,а чаще фабричной материи. Такой сарафан собирался в верхней части на сборы по всей окружности груди,и крепился на лямках - «проймах»,которые делались из узких тесемок. Расцветки таких сарафанов могли бытьвсевозможными. Домотканый холст мог быть клетчатым:на красном фоне-белые и синие полосы. Среди покупных тканей преобладали цветастые ситцы и кумачовый атлас. Декорировались прямые сарафаны по подолу лентами.

       Передник,»запон», «занавеска» был  элементом как женской,так и  девичьей одежды. Его носили поверх  рубахи,поневы или юбки,сарафан. Шился передник из 2-3 полотнищ белого холста,пестряди или крашенины. Праздничные запоны украшали вышивкой,узорами браного или закладного ткачества,кружевами,оборками,выкладками — аппликациями из разноцветных полос ткани,тесьмы,позумента,лент.

      Отдельное внимание при описании  народного костюма следует уделить  головным уборам,имеющим место  в женском и девичьем наряде  Рязанской губернии вплоть до  начала 20-го столетия.

      Девушки до замужества носили  платок,сложенный «углом» и за вязанный под подбородком. По праздникам они могли покрываться «складочкой»:большой шелковый платок складывали «углом»,вкладывали в него лист бумаги и закатывали в складку. Повязывали такой головной убор,закрывая лоб и оставляя макушку открытой. Концы платка при этом завязывали «назади».

      В некоторых  уездах девушка убирала голову  «перевязкой» - полоской кумача,наложенного  на картон,образующего обруч.  В старину сзади такой «перевязки»на  спину спускался «лопушкин» - отрез  кумача в форме трапеции. Позже этот головной убор украшался лентами разных цветов.

       Во времена Древней Руси девушки  ходили с распущенными волосами. Позднее основной прической стала  коса:простая,плетеная в три пряди  и «писанная»или «бесчисленница»,которая  заплеталась в 4-7 прядок. Конец косы украшался «косником» - кусочком картона в форме трапеции,обильно вышитым бисером.

      Женщины после замужества заплетали  две косы у ушей и укладывали  их по всей голове. Очень часто  в косы вплетались тряпки для  создания большего объема. В некоторых селениях в косы вставляли небольшие палочки и укладывали на манер рожек.

    

Убиралась женская  прическа сложным головным убором —  кичкой,состоящей иногда из 44 частей и весящей более 7 кг. Делался такой  убор на твердой основе. По форме  твердой части кичка подразделяется на несколько видов:рогатую,лопатообразную,копытообразную и котелкообразную. Для Рязанской области типична рогатая кичка.

     Позже кичка  могла заменяться простым головным  убором — повойником-это был  мягкий в своей основе головной  убор в виде шапочки,облегающей голову,из домотканой или фабричной ткани,сборенный сзади на шнурок. Состоял повойник из двух частей:очелья и донышка. Очелья праздничного убора по обыкновению могли украшать вышивкой,бисером,позументом,блестками.

      Иногда повойник носили с платком. В будние дни покрывали сложенный треугольником простой платок и завязывали концы под подбородком. По праздникам покрывались «бабочкой»:один платок просто завязывали назад,другой тоже,шелковый,складывался в две складки и повязывался поверх первого длинными концами назад.

     Приведенное  описание женских костюмов Рязанской  области не является абсолютно  полным. Но в нем отображены  примеры одежды,наиболее распространенной  и повсеместно носимой в крае  вплоть до 40-х годов нашего  столетия.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Заключение

 

 

               Рязанщина богата святыми родниками  и святыми озерами.

Еще живут предания о святых озерах с ушедшими в их святые глубины церквями — этими  градами Китежами на рязанской земле,своеобразно отразившими глубины национального духа.       Поэтому восстанавливать и поддерживать традиции национальной духовности целесообразно не только в  большом масштабе,но и на уровне одной деревни,села,района.

      Человек жил и живет не одним  трудом,всегда людей объединяло совместное проведение досуга,праздников,

обрядов.

      На страницах дипломной работы  автор пытался определить место  рязанской ритуальной-праздничной  культуры и соответственно ритуальной  обрядности в системе общерусского  ритуально-праздничного комплекса,можно с конкретностью говорить,что рязанский календарно-праздничный комплекс относится к южно-средневеликорусскому культурно-географическому ареалу.

При этом заокский,Мещерский  край Рязанской области,традиционно  выделяемый как переходный,от северорусского к южнорусскому комплексу материальной культуры,в структуре календарной обрядности сохраняет фрагменты севернорусского обрядового фольклора.

      В целом структура рязанского  комплекса календарных праздников,обрядов,обычаев  и поверий совпадает с проекцией общерусского календаря,поскольку его основу составляют:

календарные ритуалы  и обычаи в честь летнего и  зимнего солнцестояния,весеннего  и осеннего равноденствий; одновременно все праздничные циклы,календарные  обычаи и приметы жестко привязаны к православным церковным святцам.