Проект организации лесного питомника и лесных культур

    Черешки связывают в пучки по 25, 50 или 100 шт. Верхние концы закрашивают какой-либо краской и укладывают в одну сторону. До посадки черенки храпят в условиях, не допускающих их иссушения: в подвале, в тени, в прикопке, укрытыми соломой, листьями или мхом.

   Глубина посадки черенков определяется их длиной, так как их, как правило, высаживают вертикально. Над землей обычно оставляют часть черенка высотой 3—5 см и с одной почкой. В засушливых условиях черенки высаживают вровень с поверхностью земли, а иногда и несколько глубже, или слегка окучивают их.

   Посадку черенков проводят под меч Колесова или под сажальное шило, а иногда лесопосадочной машиной. Сажальное шило представляет собой стальной прут с рукояткой. Диаметр прута такой же, как и диаметр черенков. В земле сажальным шилом делают отверстие, в которое вставляют черенок и затем обжимают землю вокруг него. При посадке в рыхлую легкую, хорошо обработанную почву отверстие можно не делать. После посадки черенков желательно полить и взрыхлить землю. Дальнейший уход заключается в рыхлении почвы, в прополке сорняков и в вырубке побегов.

    В первый год после закладки плантаций тополей и ив побеги срезают после прекращения сокодвижения независимо от того, можно ли из них заготовлять черенки. Пеньки окучивают для лучшего укоренения появляющихся на них побегов. В последующие годы прутья нарезают ежегодно в течение 4—5 лет, а затем плантации предоставляется 1 год отдыха. В первый год прутья режут секатором, а в последующие — ножами и косарями. Срезать прутья нужно как можно ниже, не допуская при этом расщепов стволиков и задиров коры.

   Учет посадочного материала в маточных плантациях тополей и ив проводят ежегодно. Количество побегов, а отсюда и количество черенков, устанавливают путем пересчета всех кустов в каждом пятом ряду плантации и обмера прута каждого пятого куста в учетном ряду.

6.2.Способы заготовки черенков.

Так, чтобы при высадке листья не соприкасались с субстратом. Это особенно касается неодревесневших черенков и пород с мягкими или сильно опушенными листьями (лапчатка, сорта дейциишершавой).  Способ нарезки черенков зависит от системы ухода. При ручном уходе и опасности загнивания их нарезают удаляют нижние листья. При окоренении в условиях искусственного тумана этого не требуется. Яркий пример — размножение малины черенками, с использованием туманообразующих установок, при котором нижние листья не удаляются. У некоторых видов с грубыми черешками листьев удаление их необходимо, чтобы вообще можно было посадить черенок в субстрат, однако при условии, что находящиеся у основания глазки должны быть в почве, как, например, для гортензии древовидной. Часто срезают часть листовой пластинки, чтобы сократить поверхность испарения. Это неправильно, так как растение должно иметь достаточную площадь листьев для быстрогоокоренения.

    Сокращение площади листовой поверхности сопряжено с уменьшением пластических материалов, которые могли бы использоваться на образование корней. Опыты ясно показали, что черенки, у которых листья не обрезали, по интенсивности корнеобразования и скорости роста корней, а также по числу образовавшихся корней превосходят те, у которых обрезали листовые пластинки. Уменьшение площади листовых пластинок оправдывается лишь при работе с породами, имеющими крупные листья, что необходимо для экономии места на грядах размножения. Не нужно забывать также и о том, что обрезка листовых пластинок снижает производительность труда.

Не обязательно делать нижний срез непосредственно под узлом. Существует большое количество пород, образующих хорошие корни и на междоузлии. У других же пород, как установлено опытами, лучше всего корнеобразование происходит под узлом. В этих случаях срез делают по крайней мере на 1 см ниже узла.

    При черенковании делают и длинные косые срезы через узел, не наблюдая при этом никаких отрицательных последствий. Если срез делать в середине междоузлий и оставлять на черенке нижние листья, значительно возрастет производительность труда.

    Также ошибочно мнение, что срезы можно делать только ножом. С таким же успехом может быть применен и секатор. Что лучше использовать, нож или секатор, определяется только ожидаемым от этого уровнем производительности труда. При этом не следует забывать, что производительная работа секатором более утомительна, чем ножом.

В большинстве случаев заготовки делают рано утром, а затем в течение дня проводят соответствующую обработку их в прохладных помещениях. Следует подчеркнуть, что такой способ подготовки черенков к высадке по экономическим соображениям применяют только в тех случаях, когда нельзя обойтись без очистки основания (например, у хвойных), или обрезки части листовых пластинок (гортензия), или если в более удобных условиях доработка материала способствует повышению производительности труда.

Длина зависит от вида деревьев и предусмотренного ухода. Растения, которые будут окореняться в условиях искусственного тумана, можно нарезать несколько длиннее. Если таких условий создать не получается — можно использовать парники или теплицы. Это может быть односкатная теплица, двускатная, русский парник и любая другая конструкция. У таких культур, как форзиция, кизильник, вейгела и многие другие, из каждого побега можно заготовить несколько травянистых черенков. Черенки, заготовленные из верхушек побегов, скорее образуют корни и быстрее начинают рост.

    До какой степени одревеснения побегов еще можно заготавливать зеленые черенки, зависит от специфической способности каждой породы к корнеобразованию.

6.3.Заготовка зеленых черенков и способы их укоренения.

 В отделении зелёного черенкования питомника проводят укоренение зелёных черенков и их доращивание до стандартных размеров. Зелёный черенок срезают с растущего побега с листьями или хвоёй в фазе начинающегося одревеснения, пока он ещё достаточно гибок. Для укоренения черенки высаживают в теплице, парники или открытый грунт.

Первая операция при зелёном черенковании – заготовка черенков. Её проводят в ранние утренние часы, когда листья обладают наибольшим запасом воды. Для заготовки черенков срезают побеги, растущие по периферии средней части кроны.

После срезки побегов листья на них укорачивают наполовину для уменьшения испарения влаги. Срезанные побеги нижними концами ставят в вёдра с небольшим количеством воды и переносят в защищённое от солнца место, где их сразу режут на черенки длинной в один – два междоузлия. Нижний срез делают косой под основанием листовой подушечки под углом 45, а верхний- прямой- над подушечкой. После заготовки черенки необходимо сразу высадить в грунт.

Черенки перед посадкой обрабатывают стимуляторами роста.

Высаживают черенки на глубину 2,5 см, плотно обжимая субстрат вокруг черенка. В качестве субстрата, наносимого слоем 3…5 см на поверхность гряды, используют речной песок или смесь песка с торфом.

Для укоренения черенков необходимы: высокая влажность и стерильность субстрата, в который высажены черенки; доступ воздуха к нижней части черенка; высокая относительная влажность окружающего воздуха, достигаемая многократным мелкокапельным опрыскиванием черенков распылительными устройствами. Оптимальная температура почвы- 20…30 С- поддерживается за счёт подогрева снизу и солнечной энергии.

Для укоренения зелёных черенков часто используют парники на биотопливе. В этом случае на дно парника кладут навоз или листья слоем 25…30 см. Затем насыпают рыхлую питательную землю слоем 12…15 см, а на неё- крупнозернистый промытый песок слоем 4…5 см. Поверхность тщательно выравнивают, уплотняют и хорошо поливают. Для посадки черенки опрыскивают водой, а парники закрывают рамками. После укоренения черенков для их закаливания постепенно усиливают проветривание парника. По окончании закаливания рамы снимают. С этого момента уход будет заключаться в поливе, прополке сорняков, рыхлении почвы и борьбе с болезнями и вредителями. Черенки быстро укореняющихся пород, которые получили закалку в парниках, в сентябре можно высаживать в школу для доращивания. Черенки трудно укореняющихся пород остаются на второй год.

Зеленое черенкование – перспективная технология, поскольку в ней можно использовать новейшие средства механизации и автоматизации технологических процессов.

Укоренение черенков и, частично, их доращивание осуществляется в защищенном грунте (зимних обогреваемых и весенних пленочных теплицах), т.е. в контролируемых условиях. Таким образом снижается зависимость результатов размножения от внешних погодных условий.

 Немаловажно, что этот способ размножения садовых растений является высокорентабельным. Помимо возможности использования площадей защищенного грунта в периоды, свободные от черенков, он позволяет интенсивно их эксплуатировать и в сам период черенкования (с июня по август). Это и освоение вертикального профиля теплиц, и плотное размещение черенков на единице площади, и применение контейнеров и культурооборотов.

    Замена прививки зелеными черенками во многих случаях позволяет удешевить весь цикл производства посадочного материала, сократив его при этом на 1-2 года (поскольку отпадает необходимость в выращивании подвоев и в самой прививке). Это, например, туи, кипарисовики, можжевельиики, махровый миндаль, вишня. Нужно учитывать, что у целого ряда сортов и видов корнесобственная культура более эффективна, чем привитая: с ней меньше хлопот, она более долговечна.

Данная технология открывает большие возможности в области клоновых подвоев, с которыми связано все интенсивное плодоводство. Многие их них, особенно клоновые подвои косточковых пород (слива, вишня, алыча), очень трудно воспроизвести другими способами вегетативного размножения, а вот зелеными черенками они размножаются достаточно легко.

Наконец, зеленое черенкование можно успешно сочетать с другими технологиями, например, с размножением одревесневевшими черенками, зеленой прививкой, пикировкой розеток земляники, с получением рассады оздоровленного картофеля, овощных, цветочных и лекарственных культур, а также с микроклональным размножением.

Маточные насаждения являются важнейшим элементом технологии зеленого черенкования, особенно при производстве оздоровленного посадочного материала. Наряду с открытым грунтом, для их выращивания целесообразно использовать и защищенный грунт (зимние стеклянные теплицы с обогревом, весенние пленочные теплицы и др.).

Посадка черенков.

Готовые черенки сажают в заранее подготовленные разводочные гряды, которые устраивают в тени (в большинстве случаев оптимальная освещенность для успешного укоренения составляет 50-70%). Укоренение протекает лучше, когда температура субстрата на 3-5 градусов превышает температуру окружающего воздуха. Чтобы создать такие условия, на дно гряды закладывают биологическое топливо – конский навоз слоем 25-30 см, который, разлагаясь, образует тепло и обеспечивает черенкам нижний подогрев. Далее насыпают плодородную почву слоем 15 см, и наконец, субстрат для укоренения слоем 3-4 см. В качестве такого субстрата можно использовать смесь нейтрального торфа с песком в соотношении 1:1 или 2:1 с добавлением мелко нарезанного мха сфагнума, который обладает влагоудерживающими и бактерицидными свойствами. Полезно пролить субстрат одним из препаратов – Сияние, Байкал, Возрождение, Фитоспорин для подавления патогенной микрофлоры. Этими же препаратами можно пользоваться в процессе ухода за черенками, добавляя в поливочную воду 1 раз в 1-2 недели.

Черенки высаживают на расстоянии 5-7 см друг от друга на глубину 1,5-2 см.          Сверху гряду накрывают стеклом, полиэтиленовой пленкой или нетканым укрывным материалом по дугам на высоте 25 см от черенков. Каждый из этих материалов имеет свои недостатки – в жару под полиэтиленом и стеклом может слишком сильно повышаться температура, а под нетканым укрывным материалом сложнее поддерживать высокую влажность. Для большинства древесно-кустарниковых пород оптимальна температура +20…+26 градусов и влажность 80-90%. В промышленных условиях влажность поддерживается с помощью туманообразующих установок, которые распыляют влагу через определенные промежутки времени. В домашних условиях черенки опрыскивают водой несколько раз в день. Черенки нужно регулярно просматривать, удалять опавшую листву и неприжившиеся экземпляры.

С началом укоренения посадки проветривают, приоткрывая пленку сначала на 1-2 часа, с каждым разом увеличивая время, число опрыскиваний сокращают. Проведя закаливание укоренившихся черенков, пленку снимают. Через месяц подкармливают жидким комплексным минеральным удобрением.

Небольшое количество черенков можно укоренять в ящиках, насыпав 8-10 см грунта и 1,5-2 см речного песка. 1-3 черенка можно укоренить в горшке, накрыв прозрачной пластиковой бутылкой со срезанным дном. Снимая крышку с горлышка, удобно осуществлять проветривание. Горшки или ящики с укорененными черенками на зиму удобно переместить в подвал на зимовку.

Укорененные в череночнике черенки оставляют в грунте, укрыв на зиму сухим листом, или  выкапывают и сохраняют в холодильнике или прикопав в подвале, при температуре +1…+2 градуса.  

Весной черенки пересаживают в «школку» на 2-3 года для подращивания, затем пересажают на постоянное место.

7.Организация полива сеянцев и саженцев на всех отделениях питомника.

Важное условие сохранения всходов в питомниках лесостепной и степной зон, а также в зоне полупустыни – полив. Основные способы полива, применяемые в питомниках, – дождевание.

Полив дождеванием производится специальными установками (КДУ, ДДН45, ДДН70 и др.), с помощью которых вода разбрызгивается в виде мелкого дождя, увлажняющего не только почву, но и нижние слои воздуха, что создает благоприятные условия для роста сеянцев.

Поливные нормы при дождевании значительно ниже, чем при бороздном поливе: 70–400 м3/га. При организации полива дождеванием не требуется идеальной планировки поверхности почвы. Водный режим можно регулировать с большой точностью. Один из недостатков этого способа – уплотнение верхнего слоя почвы и образование на нем корки, что требует немедленного рыхления.