Народный костюм Белгородчины

В XIX веке, а в отдельных  местностях Белгородского края и в начале XX века, основной тип женского головного убора состоял из кички или сороки, кокошника и богатого набора платков, шалей и подшальников.

И сороку, и кичку, и повойник украшали вышивкой золотной нитью, галунами. Носили повойник с платком, а иногда один платок повязывался вокруг головы как повойник, а второй поверх первого. Составляющими частями этого убора были: кичка (волосник) с твёрдой основой, надеваемая непосредственно на волосы; сорока, надеваемая на кичку; подзатыльник, закрывающий волосы сзади; налобник - полоса ткани с завязками, украшенный край которого выпускался из-под сороки. Этот головной убор дополняли различные украшения: шарики из гусиного пуха, разноцветного гаруса, бисерные подвески, перышки селезня или павлина, шнуры, ленты, кисти из разноцветного шёлка и гаруса и др. Надо отметить, что компоненты этого сложного головного убора могли надеваться самостоятельно.

Основу кички составляет передняя часть из твёрдой основы: простёганного или проклеенного холста, луба, бересты, укрепляемая надо лбом или на макушке. К твёрдой основе прикреплялась ткань со шнурками, облегающая голову. Бытовали различные виды кичек. Так, в Алексеевском районе использовали рогатую кичку. Она имела твёрдую основу в форме подковы или копыта, заканчивающуюся рогами, обращенными назад.

Сорока появилась в конце XIX- начале XX века. Изготавливалась сорока следующим об разом: брали полоску лыка, к обо им концам которой дополнительно прикреплялись узкие полоски лычек так, чтобы их концы несколько выдавались кверху, лыко обшивалось холстиной. Эта часть «сороки» называлась «шлык» Посредством подвязок, пришитых к нижним углам лыка, шлык прикреплялся ко лбу вверх небольшими выступающими лычками. По форме шлыка изготавливался чехол и сама сорока из красной ткани прикрывающая верхнюю часть головы и шлык. Передняя часть сороки, которая называлась «чело», «очелье», «челышко», боковые части - «крылья», задняя часть - «хвост» декорировались позументом, блестками, вышивкой. Позатылень, как и сорока, прикреплялся к голове подвязками. Части позатыльня -«околоух», ушки с подвязками и круги из бисера - обильно декорировались подобно самой сороке. Этот головной убор дополняли различные украшения: шарики из гусиного пуха, разноцветного гаруса, бисерные подвески, перышки селезня или павлина, шнуры, ленты, кисти из разноцветного шёлка и гаруса и др. Компоненты этого сложного головного убора могли надеваться как самостоятельно, так и в различных сочетаниях.  Несмотря на сложность этого убора, он не был перегруженным. Природное чувство меры, гармонии никогда не изменяло нашим предкам. Головной убор с сорокой в форме небольшой шапочки бытовал в сёлах Алексеевского, Красногвардейского и Старооскольского районов.

Среди женских головных уборов самым распространённым был кокошник. «Кокошь» - петух, курицa - так можно дословно перевести название этого головного убора. Его название восходит к древним языческим культам восточных славян, их тотемам - защитникам и оберегам от злых духов. Кокошник имел глубокое смысловое значение - он символизировал счастье и единение в браке, тепло домашнего очага, нёс идею плодовитости и бесконечности циклов жизни. Именно поэтому в свадебных головных уборах предпочтение отдавали кокошнику. Велико было значение петуха и курицы в свадебном обряде: одно из блюд свадебного стола было из курицы, а в дом жениха приносили украшенного цветными лентами петуха.

Формы кокошника были чрезвычайно разнообразны. Так, в однодворческих сёлах, в бассейне верхней Ворсклы и Ворсклицы Грайворонского уезда головной убор замужних женщин типа кокошника - цилиндрической формы с плоским овальным или круглым верхом называли «бархатником». Заднюю часть его выкладывали бархатом, а переднюю - парчой. Сбоку прикреплялись «пушки» (или «пуклы») - помпоны из разноцветных шерстяных ниток. Сзади к его нижней кромке прикреплялись лепты и украшения из бисера или гаруса, называвшееся «батоги». Под «бархатник» надевали мягкую шапочку «сборник». На Белгородчине кокошник-бархатник появился вместе с сарафаном в XVI-XVII веках. В качестве нарядного убора бытовала и чалмообразная повязка из платка. Однако самым праздничным здесь считался бархатник, который носили молодые замужние женщины по самым большим годовым праздникам вплоть до 20-х годов XX века.

Платок в конце XIX - начале XX века становится основным головным убором как женщин, так и девушек, часто заменяя собой все другие виды головных уборов. Повсеместно в Белгородском крае особой популярностью пользовались «французские» платки из ярко-красного ситца с различными рисунками. «Желая придать платку еще большую красочность и нарядность, их дополнительно «накищали» (украшали), пришивая к краям двух противоположных углов (один с изнанки, другой с лица) «барскую» ленту, тесьму и кисти из гаруса.» [2.71] Наиболее нарядными во многих селах считались более дорогие большие платки (шали) из шёлка или тонкой шерсти с цветочным орнаментом и длинными кистями («дорогой», «розовый», «золотой», «бухарский», «турецкий» и другие.

 

 

 

Заключение

 

Русский народный костюм содержит в себе характерные элементы, имеет  определённое цветовое состояние, декоративное решение, предусматривает свой способ ношения. Всё это в целом создаёт соответствующее образное представление и выявляет принадлежность костюма к определённому региону.

Поскольку ареалы бытования  различных видов одежды на территории Белгородского края довольно четко просматриваются, это дало возможность исследователям выделить регионы с характерными для них комплексами традиционного костюма: Курско-Белгородский с преобладанием сарафана, Приосколье (бассейн реки Оскол) с юбочным комплексом и Воронежско-Белгородский регион, где доминировали понёвы.

Средоточие на Белгородчине многообразных форм народной одежды обусловлено, прежде всего, историческими особенностями заселения края. В процессе взаимовлияния на Белгородчине сложилась так называемая русско-украинская традиция, которая, в свою очередь, повлияла на формирование и развитие культуры края в целом, и народного костюма в частности.

Чётко различалась одежда детей, взрослых, стариков, холостых парней, девушек, женатых и замужних, вдовых, солдаток.

Ещё большую вариативность  костюму придавала его функциональность, т.е. назначение: праздничная одежда, повседневной, одежда специального предназначения (например, одежда для сенокоса - «покосная», «сенокосница»). Кроме рабочей, повседневной, праздничной, была ещё обрядовая одежда: свадебная, похоронная, моленная. В костюме просматривалось социальное положение владельца (обилие и ценность украшений, качество и стоимость ткани).

Народные костюмы, бытовавшие на территории Белгородской области,  были неразрывно связаны с внешним  обликом и духовным миром человека. Они были необычайно разнообразны по формам, по используемому материалу, по художественной композиции и декору.

Список использованной литературы

 

1. Ботова, С.И. Рукотворная краса земли Белгородской: учебно-методическое пособие / Ботова С.И., Приставкина Т.А., Рябчиков А.В.- Белгород, Управление культуры администрации Белгородской области, 2000.

 

2. Женский народный костюм как часть  регионального компонента / Н.И. Шатерникова, О.А. Кравченко, Л.В. Якубенко. - Белгород: Белгородская областная типография, 2008 г.- 96 с.

 

3. Жиров, М.С. Народная художественная культура Белгородчины / М.С. Жиров. - Белгород, Облтипография, 2000.

 

4. Зайцева, Л.М. К истории женского костюма Восточной Белгородчины //Живая старина. – 2000.- № 3.- С.19-22

 

5. Зотова, И.П. Белгородский народный костюм /И.П. Зотова. - Белгород, 2005

 

6. Зеленин, Д.К. Восточнославянская этнография/ Д.К. Зеленин. –М.: Наука, 1995.- 254 с.

 

7. Листова, Т.Л. Ткачество и вышивка в некоторых районах Курской и Белгородской областей / Т.Л. Листова.- М.: Наука, 1979

 

8. Маслова, Г.С. Народная одежда русских, украинцев, белорусов в XIX- начале XX века //Восточнославянский этнографический сборник.- М.: Академия наук СССР, 1965.- С.543-757

 

9. Пономарев, П.Д. Народный костюм Воронежской губернии / П.Д. Пономарев. -Воронеж, 1994.

 

10. Попова, И.А. Элементы древнерусского костюма в народной одежде Воронежской губернии в XI- начале XX вв.//Сборник трудов НИИХП.- М., 1975.- Вып.8.- С.145-154.

 

11. Традиционный  народный костюм Белгородчины: история  и современность /Жиров М.С., Жирова О.Я., Митрягина Т.А.- М.: ИПЦ ПОЛИТЕРРА, 2005.- 376с.

 

 

12. Традиционный костюм Белгородчины // Историко-этнографический вестник.- Белгород: БГЦНТ. -Вып.4. -2003

 

13. Тройно, П.Ф. Очерк социально-экономического развития Белгородчины (конец XVIIIв.- 1917г.) / П.Ф. Тройно.- Белгород, 1993

 

 

14. Уткина, Е.П. Старинная русская вышивка / Е.П. Уткина. – Белгород: Везелица, 1999

 

15. Чижикова, Л.Н. Русско-украинское пограничье. История и судьбы традиционно-бытовой культуры / Л.Н. Чижикова. - М., 1988

 

 

 

 

 

Образцы понёв и фрагментов декора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс одежды с юбкой