Чувашский национальный костюм

Статья

 

 

Чувашский национальный костюм

 

 

 

Студентка: Зайцева Елена  Г.

Руководительница: Голованева Ольга И.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалом для одежды чувашей служили холст, домотканое сукно, покупные ткани, войлок, кожа. Изготовлялся в основном в домашнем хозяйстве. Из конопли и льна ткали холст.  В XIX в. у низовых чувашей распространяется крашенина – окрашенная в один цвет готовая ткань и пестрядь (улача) – холст, сотканный из заранее окрашенных ниток с узором в клетку, в полоску и т.д. У верховых и средненизовых чувашей нательная одежда (рубаха и штаны) шилась, из белого холста. [8]

Старинный праздничный женский  костюм весьма сложен, он состоит из туникообразной белой холщевой рубашки и целой системы вышитых, бисерных и металлических украшений. В завершенности костюма большую роль играют головные уборы и украшения из бисера раковин и монет. В отдаленном прошлом они, несомненно, играли роль оберегов и талисманов, а позже стали обозначать возрастную и социальную принадлежность владелицы. Костюмы чувашей и их орнаментация различались по трем этнографическим группам. Узоры низовых вышивались на домотканом белом холсте всегда крупные, полихромные. Основной орнамент часто исполнялся нашивкой широкими полосами маренового цвета и сопровождался мелким узором. Для орнаментации характерны черты монументальности. Мастерицы-вирьялки, кроме белого холста, применяли также цветную основу, любили мелкий, филигранно выполненный орнамент. Костюм их отличался формой ношения. Костюм и узоры средненизовых более близки к низовым. Женские рубашки отличались богатой орнаментацией нагрудной части. Ее украшали узоры, розетки. Розетки состояли из наложенных друг на друга спицеобразных фигур. Узоры имели форму ромба (см. рис.1)

 

 

Рис.1.Традиционная девичья  рубашка 19 в.

 

 Подол, по сравнению  с другими частями рубашки,  вышивался более скромно, в  его украшении соблюдался четкий  ритм. Большую роль играло ритмичное  чередование широких и узких  полос, включающих в себя нашивки  и геометрические узоры. Свой  природный дар и умение чувашские мастерицы раскрывали в украшении набедренников. Носили их как в праздничные дни, так и в будни. Для исполнения узоров применяли шелковые и шерстяные нити. Вышивка была односторонняя, широко использовалась нашивка. Длинная бахрома, коричневого или синего цвета, обогащала набедренник при движении, играя на белом фоне рубашки, оживляя весь костюм женщины.

Сара – женские и девичьи поясные подвески в виде парных прямоугольников холста с двухсторонним вышитым узором, чёрной или красной бахромой по нижнему краю, небольшими кистями по сторонам (см. рис.2)

Рис.2. Поясная подвеска сара

 Имеют общие черты  с древней пояс.одеждой многих народов: рус. понёвой-плахтой, мокшан. кескруця и др. Были непремен. частями чуваш. костюма, играли важную роль в его формообразовании, несли также знаковую и охранител. функцию. Повязывались поверх рубахи или кафтана. В свадеб.костюме носились две пары сара в комплекте с аналогичными по форме боковыми подвесками яркăч, передником, кошельком енчĕк. Предшественники сара – свисающие до подола концы белых или синих поясов, расшитые сложным космогоническим орнаментом. В кон. 19 в. среди верховых чувашей распространились длинные раздельные сара, подвешиваемые к узкому пояску; у низовых, закамья и приуралье чувашей – сдвоенные, с наложенными друг на друга вышитыми частями, с богатой отделкой; средненизовые стали носить небольшие сара с изящным двухсторонним оформлением в светлых тонах. Как знаковые атрибуты традиционного костюма использовались до 1960-х гг.[10]

Сара Батыревской волости Батыревского уезда носилось поясное украшение в виде маленького назадника из холста трапециевидной формы, обшитого кумачом по краям, вышитого в середине шелком и окаймленного снизу бахромой черной шерсти.

Пояс верховой чувашской женщины, состоящий из двух холщовых клиньев, сшитых вместе узкими концами своими и вышитых на широких концах разноцветным шелком (орнамент геометрический), на одном вышитом конце имеется шелковая бахрома красного цвета, на другом она оборвана.

Под сара сзади обычно прикреплялся «хуре», что означает в переводе хвост. Это — кисть из разноцветного бисера, сантиметров 20—25 длины, с медным кольцом в основании. Верховые чувашки носили хуре с медными трубочками, продернутыми на черный конский волос и зацепленные крючками за медное кольцо у пояса. Иногда хуре сделано из сплошных нитей бисера, в других же случаях это нити красной шерсти, с вплетенными в них бисеринами и более крупными бусами на концах. Хуре привязывалось за кольцо к поясу. Девушки привязывали к поясу конец тесемки, вплетенной в косу, как пояснили нам, «чтобы коса не болталась в разные стороны». Хуре прикреплялось к этой же тесемке. Весьма вероятно, что хуре, носимое как поясное украшение, связано по происхождению с накосником. Переход сара, носимых чувашками на бедрах, в назадник, по-видимому, явление сравнительно недавнее и относится к концу XIX века.

В некоторых районах перекинутый  назад сара сменил другое украшение . Треугольник вышита черной шерстью, красным и зеленым шелком, с орнаментом свастики. На кумач, обрамляющий вышивку, были пришиты, по-видимому, цветные ленты. Оба катета окаймлены бахромой из зеленого бисера. К концам гипотенузы пришиты холщовые тесемки. Называется весь треугольник «чалма».

По  утверждению Гринковой культовое отношение к поясу, имеет по происхождению своему не столько культ неба, сколько племенное отличие, связанное с отличиями   производственными:   кочевники-скотоводы   на нательной одежде, и в особенности на женской одежде, не имеют пояса, и он им не нужен. Для земледелия или собирательства и охоты в лесу — пояс необходим и неизбежно употреблялся всеми народами. Это стало восприниматься как племенное отличие: беспоясые — это «проклятые бусурмане», кочевники и враги. Носящие пояс — земледельцы, свои. Племенное отличие тем самым уже становится священным, к поясу же подвешиваются особые предметы, служащие оберегом. Все поясные привески по своей функции разделяются на две группы.

Первая группа связана  со священными предметами, типа талисмана  или амулетов, надеваемых на себя человеком. Сюда относятся служащие оберегом предметы: раковины-ужовки, бусы из коралла, янтаря, куски металла (в особенности гремушки из металла). Подвешивают на себя все эти предметы, обычно в виде кистей или цепочек, на шерстяных нитях красного или черного цвета, причем красный или черный цвет и материал — шерсть — тоже являются не случайностью, а сами по себе служат оберегом.

Вторая группа подвесок —  не священные предметы, а куски  ткани, сила которых в покрывающих  их знаках. Это — своего рода пиктографическое письмо: кусок материи, служащий покровом, становился священным и мог быть оберегом в силу знаков, поставленных на нем рисунком, вышивкой или тканьем.

Между этими двумя типами оберегов есть существенная разница, причем второй тип, несомненно, является позднейшим, так как связан уже с умением  обработать покров для тела. Для  того чтобы наносить знаки на одежду, надо знать ткачество или иметь  выделанную кожу, а не просто шкуру.[12]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Воробьева Н. И. Крестьянская  одежда населения Европейской  России 14 – нач. 20 вв. М., 1971; Народы  России.

2. Иванов В. П., Николаев  В. В. Чуваши: этническая история  и традиционная культура. Москва, 2000

3. Изоркин А. В. Краткая чувашская энциклопедия. Чебоксары, 2001.

4. Скворцов М.И. Культура  чувашского края. Учебное пособие-Чебоксары, 1995сара.

5. Проф.    Н.    И.    Воробьев,    А.    Н.    Львова,     Н.    Р.   Романов, А. Р. Симонова. Чуваши, стр. 332.

6. Денисов П. В. Национальная одежда низовых чуваш южных районов Чувашской АССР // УЗ ЧНИИ. Вып. ХI. — Чебоксары: Чувашгосиздат, 1955. С. 210—251.

7. Иванов Г. Н. К вопросу об уровне изученности чувашского народного костюма // Вопросы истории и теории искусств: Сб. научн. тр. / ЧНИИЯЛИЭ. — Чебоксары, 1992. С. 159—182.

8. Скворцов М.И. Культура чувашского края. Учебное пособие-Чебоксары, 1995

9. Орков Г.Н. Изобразительные материалы по чувашскому народному костюму (Графика и живопись XVIII–начала XX вв.) // Материалы по этнографии и антропологии чувашей. Сб. статей. Чебоксары, 1997. С. 88 – 117.

10. Николаев В. В., Иванов-Орков Г. Н., Иванов В. П. Чувашский костюм: от древности до современности / Научно-художественное издание. — Москва — Чебоксары — Оренбург, 2002.

11. www. Аllbest.ru

12. www.perunica.ru